Кристиан Диор родился в 1905 году в небольшом нормандском городке Гранвиле. Путь к моде у него был непростым – родители готовили его к дипломатической карьере, но вместо занятий по международному праву молодой Кристиан проводил время в музеях и изучал историю живописи. В 1928 году он открыл художественную галерею, где выставлялись работы Пикассо и Матисса.
К моде Диор пришёл в 41 год – в 1946 году открыл собственный Дом при финансовой поддержке текстильного фабриканта Марселя Буссака. До этого он пережил череду личных трагедий – смерть матери от рака, психическую болезнь брата, разорение отца. Во время войны служил в армии на юге Франции, после демобилизации работал в модном доме Люсьена Лелонга. Эти испытания, возможно, и сформировали его особый взгляд на женственность.
Первая коллекция 1947 года стала поворотным моментом. Главный редактор американского Harper’s Bazaar Кармел Сноу дала ей название New Look – "новый облик". Диор создал силуэт, который противопоставил себя военной эпохе: узкая талия, пышная юбка длиной ниже колена, округлые плечи. На одно платье уходило до 80 метров ткани.
– Диор говорил: "Я рисовал женщин, которые напоминали цветы". Для послевоенной Европы такая роскошь казалась вызовом, – рассказал ректор Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член президиума Российской палаты моды, член Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров.
Реакция оказалась противоречивой. Когда каталог снимали на улице, разъярённые парижанки подбегали к моделям и рвали их платья. Людям казалось, что подобная роскошь неуместна в разрушенной войной Европе. Коко Шанель открыто критиковала Диора и продолжала создавать сдержанные, практичные модели. Однако каждый показ собирал толпы.
Диор работал напряжённо – дважды в год представлял новые коллекции. Zigzag, Tulipe, H-Line, A-Line, Y-Line – каждая предлагала свою интерпретацию женского силуэта. Период с 1947 по 1957 год называют "блестящим десятилетием" в его творчестве.
Философия Диора заключалась в возвращении женщинам права на элегантность. После войны дамы носили форменную одежду, работали на заводах. Диор вернул им женственность через крой. Его знаменитый жакет le Bar создавал силуэт, при котором талия становилась центром композиции, а недостатки фигуры оставались незамеченными.
Диор был перфекционистом. Любил ландыши и считал их своими талисманами – вшивал в одежду моделей перед показами. Создал серый цвет Dior Grey, который считал самым элегантным из нейтральных оттенков. Придумал узор Cannage, вдохновлённый плетением стульев, на которых сидели гости его первого показа. Разработал духи Miss Dior в честь сестры Катрин, которая пережила концлагерь.
Диор был не только дизайнером, но и предпринимателем. Первым применил лицензионные соглашения в модельном бизнесе – в 1948 году упорядочил лицензирование производства своих моделей в разных странах. Создавал костюмы для театра и кино, работал с Альфредом Хичкоком, делал сценические наряды для Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. В 1955 году начал сотрудничество со Swarovski.
Диор ушёл из жизни в 52 года от сердечного приступа в итальянском Монтекатини-Терме в 1957 году. Проработал десять лет, но успел изменить моду. После него модный дом возглавляли Ив Сен-Лоран, Джон Гальяно, Раф Симонс, сейчас креативным директором работает Мария Грация Кьюри.
– Силуэты Диора обращаются к базовым представлениям о пропорциях. New Look – это не столько мода, сколько взгляд на женский силуэт как на архитектурную форму. Современные дизайнеры переосмысляют его наследие – создают миди-юбки с объёмом, сочетают их с современными элементами, но сохраняют главное – композицию вокруг талии, – объясняет эксперт.
Диор создавал не функциональную одежду, а образ. Он считал моду формой искусства, где женская фигура становится объектом эстетического высказывания.
– New Look остаётся актуальным, потому что работает с вечной темой – соотношением пропорций в женском силуэте. Это вопрос не моды, а визуальной культуры, – резюмирует ректор МХПИ.