Louis Vuitton
Для презентации новой мужской коллекции креативный директор Фаррелл Уильямс выстроил не просто декорацию, а полноценное жизненное пространство – дом, наполненный дизайнерской мебелью и атмосферой тщательно продуманного быта. Его обитателем стал современный денди: ироничный, уверенный в себе и одинаково свободно чувствующий себя между классикой и экспериментом.
В новую коллекцию вошли куртки, жакеты и рубашки, щедро украшенные стразами, лакированные тренчи и бомберы с легендарной монограммой LV, которой в этом году исполняется 130 лет. Компанию им составили пальто с зауженным силуэтом и нарочито помятые рубашки – приём, который в новом сезоне использовал не только Фаррелл.
Prada
В коллекции нового сезона Миучча Прада и Раф Симонс предлагают свежий взгляд на мужской гардероб. Их герой появляется в тонких джемперах с глубокими вырезами, тренчах и куртках с акцентом на талии.
Узнаваемая для Рафа Симонса вытянутость силуэтов в этом сезоне не так очевидна: дизайнеры сознательно отказываются от резких форм, делая ставку на мягкость и комфорт. Это настроение поддерживают слегка "расслабленный" трикотаж, головные уборы с эффектом небрежной стилизации и куртки со следами состаривания. Отдельного внимания заслуживают аксессуары – функциональные укороченные накидки, которые модели надевали поверх пальто и тренчей, превращая практичность в один из ключевых модных трендов сезона.
Dior
Коллекция Джонатана Андерсона оказалась выстроена по принципу контрастов. Яркие майки и свитеры, щедро украшенные стразами, и брюки с восточными мотивами сменялись классическими костюмами, а сдержанные укладки уступали место лимонно-жёлтой стрижке маллет.
Параллельно дизайнер развивал линию французской моды XVIII века: её мотивы читались во фраках, декоративных воротниках и эполетах, расшитых стразами. Не обошлось и без знакового для бренда жакета Bar – в этот раз он появился либо в ещё более укороченной версии, либо в формате пальто с зауженным силуэтом.
Dries Van Noten
Джулиан Клаузнер представил вторую мужскую коллекцию для Dries Van Noten и напомнил: осень – это не только приглушённые тона и пасмурное настроение, но и время насыщенного цвета: бордового, изумрудного, оранжевого, глубокого синего.
Главный персонаж этого сезона – молодой человек, который покидает родной дом, прихватив с собой любимые вещи и семейные реликвии. Отсюда – университетская символика, плащи-накидки, гербы на карманах и объёмные сумки, словно собранные наспех. Образы дополняют выразительные ботинки и характерный "фальшивый подол", создающий эффект небрежно выпущенной рубашки.
Giorgio Armani
Пока индустрия с ностальгией оглядывается на эстетику середины 2010-х, Giorgio Armani уверенно разворачивается в сторону собственных истоков и возвращает на подиум 1980-е – десятилетие, в котором сформировался легендарный мужской код дома.
В Милане показ стал знаковым: мужскую линию впервые представили без прямого участия Джорджо Армани. За коллекцию отвечал Лео Делл’Орко – руководитель мужского направления, работающий в доме с 1977 года. Его интерпретация звучала предельно уважительно к архивам: на подиуме появились удлинённые пиджаки с мягко выстроенным плечом и свободные брюки с высокой посадкой – силуэты, которые десятилетиями определяли узнаваемый почерк бренда и до сих пор остаются его самой сильной стороной.
Yohji Yamamoto
Вместо привычных для бренда текучих тканей Ёдзи Ямамото сделал ставку на утилитарность: в коллекции появляются широкие рубашки в клетку, куртки, собранные из лоскутов, брюки с эффектом разводов и объёмные комбинезоны из "водонепроницаемой" ткани. Эти вещи кажутся созданными для жизни вне подиума – грубоватые и практичные.
Для тех же, кто предпочитает более узнаваемый код марки, дизайнер предлагает несколько вариантов чёрных костюмов – схожих по настроению, но различающихся пропорциями и деталями. Рядом с ними – камзолы, пальто с характерным пятнистым эффектом и джемперы с принтами.
