Robert Wun
Роберт Вун представил новую коллекцию, навеянную атмосферой сказок в духе братьев Гримм, где мрак и притяжение идут рука об руку. Более того, как раз таки пар рук на шоу было куда больше, чем моделей, – своеобразные протезы стали украшением кожаных и инкрустированных кристаллами платьев. В остальном дизайнер остаётся верен себе: в коллекции – скульптурные наряды с силуэтами русалок, маскирующие лицо головные уборы, мазки краски и следы ладоней на белом полотне. В одном из интервью Вун признавался, что кутюр для него – это полная свобода, не связанная с коммерцией.
Schiaparelli
Дэниэл Роузберри презентовал кутюрную линию в стенах парижского Малого дворца. Хоть кодовые элементы дома вновь сыграли ключевую роль, в этот раз дизайнер сменил узнаваемую золотую палитру на серебристую, придав образам технологичный, даже немного футуристический характер. Выразительные и эпатажные элементы также не остались в стороне: среди них – алое платье с бюстом, размещённым на спине, массивное колье с буквально бьющимся сердцем, фантазийные головные уборы и корсет, по форме напоминающий седло.
Maison Margiela
Новая кутюрная коллекция стала для Гленна Мартенса дебютной на месте креативного директора дома. В его интерпретации одежда выглядит как собранная из уже бывших в употреблении материалов: ветхие ткани, облупившаяся кожа, потёртые перья и текстиль с эффектом состаренного металла или бронзы. Эти элементы отсылают к наследию Маржелы, которое Мартенс буквально воссоздаёт из руин. Модели на показе были скрыты за масками: из ткани, пластика, металла, сетки и страз – приём, к которому прибегал сам основатель бренда, чтобы зрители сосредоточились исключительно на нарядах, а не на лицах.
Rahul Mishra
В линии под названием Becoming Love индийский дизайнер обратился к теме любви, рассматривая её как путь. Стадию влечения Мишра отразил в виде цветочных мотивов, а состояние влюблённости – в изящных силуэтах и алом цвете. Любовь передал через приглушённые розовые тона. Образ почитания перекликался с эстетикой Густава Климта – использовались характерные чёрно-золотые оттенки и мотивы, воспевающие женственность. Одержимость дизайнер воплотил в нарядах из плотных фактур, напоминающих очертания сердца, а финальный аккорд – белоснежные образы – символизировал утрату и память.
Iris van Herpen
Ключевым образом коллекции Sympoiesis стало платье, созданное из 125 миллионов биолюминесцентных водорослей Pyrocystis lunula. Этот "живой" наряд светится мягким синим светом в темноте и выглядит словно природная структура в движении. Разработка материала велась совместно с биологом Крисом Беллами и включала 35 этапов, включая культивирование водорослей в специальной гелевой среде. Также на шоу были представлены наряды из сверхлёгкой органзы, плотность которой в десятки раз меньше обычной бумаги. Благодаря этому ткани придавали образам воздушность.
