Chanel
Для шоу Матье Блази выстроил внутри дворца Гран-Пале фантазийный лес с настроением "Алисы в Стране чудес": по подиуму модели шли мимо гигантских грибов высотой больше человеческого роста.
На этом фоне дизайнер представил кутюрную коллекцию, где продолжил осторожно вплетать в ДНК дома собственные приёмы. Классические твидовые костюмы он облегчил, выполнив их из тонкой органзы, и добавил декоративности с помощью перьевых подолов. Встречается также фирменная бахрома Блази и комбо сразу нескольких текстур и принтов. Но даже при этом силуэты остались предельно лаконичными.
Именно эта сдержанность уже вызвала дискуссии: многие в индустрии сомневаются, можно ли считать увиденное настоящей высокой модой, если по духу она близка к обычной сезонной коллекции. Сам Блази объясняет такой подход намерением сделать кутюр более понятным и применимым в реальной жизни. Оценят ли клиенты такую практичность – главный вопрос, который показ оставил открытым.
Dior
Новый креативный директор Джонатан Андерсон посвятил свою дебютную коллекцию цветам – символу, без которого невозможно представить наследие Кристиана Диора. Они оказались не только в декорациях, но и в крое. Силуэты, фактуры и детали напоминают то лепестки, то соцветия гортензий, то изогнутые стебли. В некоторых образах живые растения заменили украшения – флора буквально стала частью стайлинга.
При этом Андерсон деликатно кивнул и другим архивным элементам модного дома. В лаконичном жакете Bar читались отголоски точного кроя одного из предыдущих креативных директоров Рафа Симонса, а в драпированных платьях – чувственность, ассоциирующаяся с периодом Джона Гальяно. Архивы здесь не цитируются буквально, а мягко переплетаются с авторским почерком, предлагая зрителю что-то действительно новое.
Valentino
Для кутюрного шоу Алессандро Микеле выбрал неожиданный формат: подиум превратился в серию камер, напоминающих кайзерпанораму, также известную как фотопластикон – оптический аттракцион XIX века, предвосхитивший кино. Модели появлялись по очереди в одной из круглых "ячеек", а гости рассматривали их через небольшие окошки. Так Дом попытался вернуть показу ощущение дистанции и загадки, противопоставив его стремительному и поверхностному потреблению моды сегодня. Каждый образ предлагалось прожить почти наедине.
Атмосфера получилась почти сакральной. Образы балансировали между кинематографической роскошью старого Голливуда и чем-то неземным: расшитые бисером и стеклярусом наряды, бархат, меховые накидки, золотые короны. Модели выглядели как героини мифов или иконы с экрана – именно с тем эффектом возвышенной встречи с модой, к которой, судя по всему, и стремился Микеле.
Schiaparelli
Кутюр сезона весна-лето – 2026 Дэниел Розберри назвал "Агония и экстаз". И это редкий случай, когда громкое название точно описывает впечатления. Главными музами коллекции стали птицы. Их силуэты считывались в корсетах, фантазийных головных уборах, изогнутых воротниках и объёмных подолах из тафты. Один из самых обсуждаемых нарядов был создан из десятков тысяч искусственных перьев и потребовал тысяч часов ручной работы – кутюр в его максимально трудоёмком проявлении.
Розберри вновь сосредоточился на линии груди и подчёркнутой талии, но в этот раз обошёлся без нарочито эпатажных форм, сделав ставку на скульптурность силуэта. В числе символов появились и хвосты скорпионов – по задумке дизайнера, они иллюстрируют идею трансформации гнева во что-то завораживающе красивое.
Аксессуары традиционно балансировали на грани искусства и провокации – среди них появились украшения, стилизованные под реликвии Лувра, украденные из музея в октябре 2025 года.
Stephane Rolland
Шоу бренда развернулось под куполом парижского цирка Буглион – старейшей действующей цирковой арены города и одной из самых исторических площадок такого рода в мире. Атмосфера сразу задала тон вечеру: мода здесь встретилась с театром и акробатикой.
По словам Роллана, цирковая эстетика немыслима без изгибов и именно игра с кривыми стала основой коллекции. Пропорции намеренно утрированы, но при этом выверены до миллиметра. Лёгкая органза и шифон соседствуют с атласом, а вышивки с драгоценными и полудрагоценными камнями добавляют образам торжественности. Цветовая гамма лаконична: чёрно-белая база оживляется оттенками красного, вишнёвого и золота.
Кульминацией стало появление воздушной гимнастки. Она исполнила номер прямо над подиумом, паря под сводами цирка в платье из струящейся ткани, расшитой кристаллами, которые ловили свет софитов при каждом движении. Этот момент превратил показ в настоящее представление.
Armani Privé
В залах Palazzo Armani состоялся показ кутюрной коллекции, созданной под руководством Сильваны Армани, племянницы Джорджо Армани. Её история с домом началась более четырёх десятилетий назад с работы моделью, а сегодня она курирует женское направление бренда.
Коллекция получила название Jade – в честь нефрита, и именно его пастельный оттенок стал главным на шоу. Почти каждый выход был выстроен вокруг этого цвета: одни образы выглядели монохромно, другие дополнялись акцентами в виде галстуков, шёлковых платков, украшений и декоративных кисточек. В палитру время от времени вмешивалась классическая для Armani гамма – чёрный и бежевый.
Фактуры играли не меньшую роль, чем цвет. Несколько нарядов были выполнены из тканей, расшитых крошечными камнями, которые мягко переливались в движении, – в духе сдержанной элегантности дома.
